2012 年末的北陸旅行，最後一站原本只留給金澤，無奈年底也是日本人的長假期間，盤算著要去的美術館、博物館通通休館。翻了翻旅遊指南研究金澤周邊郊區的範圍，"深山幽谷裡的禪名剎" 讓我心念一動，而且在即將除舊佈新的年末之時，來到禪寺參拜也是好事一樁。
永平寺位在福井縣吉田郡永平町，做行前功課先用估狗map搜尋時，感覺的確是很深山的地點，也不是甚麼觀光客很多的地方。
從金澤出發的話，要先搭JR到福井，再轉公車進永平寺。其實還有另一種方式，同樣要先到福井，然後轉搭越前鐵道，再轉公車。第一次要去完全沒有去過的深山裡，想想去程還是先用簡單的方式，如果一路上覺得順利的話，回程再嘗試另一種路線。
將近一小時的車程抵達福井站。
福井也算是個大站了，站內空間很寬敞明亮。差不多是從鎌倉時代開始吧，這一代屬於越前國的範圍，戰國時代原是朝倉氏的勢力範圍，朝倉氏被滅之後，柴田勝家於天正三年(西元1575年)在現在的福井市築起北庄城，柴田娶了織田信長的妹妹-戰國美女阿市之後，連同淺井家的三姊妹也都居住在這北庄城，直到天正十一年(西元1583年)賤岳之戰，柴田失勢和阿市自刃於城內，北庄城也付之一炬。
現在的福井城應該可以上溯到德川家康次男結城秀康受封北庄領地之後，建城的位置。結城秀康襲名松平氏之後，福井城也成為福井藩越前松平家的居城。不過江戶時代福井城也屢遭火患，因此現在的福井城大部分可能也都是後來重建的吧。(參考資料來源: 維基百科福井縣、福井城)
然後要走出福井車站，站外走路大約3分鐘以內可以看到一另一間"バスチケットセンター" (bus ticket center) 的建築，要先裏頭去購買下一段 "京福巴士"的車票。
直接用購票機買車票很方便。
從購票中心前門走出來，往馬路邊的方向走，沒幾步就可以看到公車上車處。
在福井車站附近還可以看到現代化的新建築，搭上公車，車行轉幾個彎後開始往郊區走，田野風光、山巒層疊都越來越接近，又出現了"來去鄉下住一晚"的感覺。
大約20多分鐘的車程，公車晃呀晃地，越來越往山裡的方向走，直達永平寺的參道門前。
參道入口出矗立著象徵入口界線意味的石柱，上頭寫著 "杓底一殘水，汲流千億人"。
據說永平寺開山的道元禪師每次用水的時候，用杓子舀起一瓢水後，只使用其中一半，然後把剩餘的水倒回山谷中。乍看好像是浪費水的作法，於是弟子們很是疑惑，便詢問師傅為何要這麼做。道元禪師說，每次倒回山谷的那一點水，都是為了讓水能流回河川，繼續嘉惠後世的人們。也是禪門人士對自己持續精進修行，以期能夠度化更多人的自勉。
確認過氣象預報，原本就知道這天的天氣不會太好，到了永平寺之後， 空氣裡的溼度越來越重，時而飄雨時而飄雪。
自己覺得永平寺好像是個不容易抵達的地方，猜想著這樣深山的古剎，應該也不會有太多人來造訪。下公車後沿著參道往入口方向走，身旁同行的人還不算少，但都是日本人，大概是大家也都抱著除夕當天來參拜一下，希望可以告別過去一年不順遂的念頭吧。
走進參拜者入口處，讓我們一整個很訝異的是這自動售票機。
不就是間深山古剎，是有規模大到連受付處都走機器路線，而且一口氣還好幾台!!!
我對這個地方開始好奇了起來。
順著指標往裡走，經過的空間應該都是近代為了便利接納遊客、香客而加蓋的建築。即將進入主要入口前，要把鞋子脫掉裝在寺方準備的塑膠袋裡，然後穿上寺方提供的室內拖鞋入內。
一開始遇到的是很寬敞的大廳，提供各項寺院受付、諮詢等服務，這服務大廳規模很大且井然有序(跟印象中的三十三間堂服務處有拚)，和我原來想像的古老寺院有點距離。後來仔細看了一下永平寺的介紹，這裡是日本曹洞宗寺院的大本山，這地位大概就像是金山的法鼓山，或是高雄的佛光山那樣吧。難怪前來參觀、參拜的信眾絡繹不絕，原來是我孤陋寡聞。
而且，更出乎我意料地，在這樣的深山寺院居然也出現了台灣旅行團!! 趁著團體旅客還在一邊集合整隊之時，我和朋友抓緊時間趕快沿著參拜路線往前走，以免和團體擠成一氣。
順著參拜路線，第一個參觀點是傘松閣。
這裡也是一個比較"年輕"的空間，於平成6年(西元1994年) 改建，特色是天花板上由144名日本畫家共同繪製的花鳥圖像，共230枚繪板構築出天花板上的華麗風景。
當時為了閃避旅行團人潮，在這裡參觀地有點匆忙。
回來找資料時才知道，傘松閣這棟建築的另一個作用是提供信眾、遊人們前來短暫修行、體驗、住宿的房間。
這日大約也是零度上下的氣溫，加上位在山區， 體感溫度更低了。
不過永平寺內的參拜空間都由這樣的迴廊串連起來，幫遊客們抵擋了嚴峻的天氣。
迴廊兩側的格子窗、木拉門都關地嚴實，我們很難看出這古剎的全貌，只能從窗格間探看寺院外觀的風貌，任由指標引領我們探索每一個禪意角落。
循著路線來到憎堂，開始正式進入永平寺七堂伽藍的範圍。
寺院裡的建築物一般都稱為"伽藍"。"伽藍"源自梵語，原意是指僧眾共住的地方。永平寺內有七座和僧眾修行息息相關的建物，因此特別稱為 "七堂伽藍"。
這"僧堂" 是修行僧們最重要的修行場所，坐禪、用餐、就寢都在這個地方。
從這裡開始，開始可以看到這所古剎的歲月痕跡。
永平寺依著山勢而建，雖然看不出外面的樣子，但順著參拜路線拾級而上，可以感覺各間廟堂順著山勢錯落。
我好奇地不斷從窗格探看，才發現雪勢大了起來，林間石階上開始積了雪。還有一點點的煙霧瀰漫著，彷如幻境。
一邊往上走，也才注意到可能跟這古剎有著一樣年歲的老樹們。
接下來來到祭祀永平寺開山祖師道元禪師的承陽殿。
道元禪師在正治二年 (西元1200年)生於京都，那是鎌倉幕府時代，中國的南宋寧宗時期。道元禪師十四歲於比叡山延曆寺出家，在那個時候，比叡山延曆寺是佛教的最高學府，但道元對於比叡山嚴峻修行才能悟道的方向抱持著疑問。他也曾向建仁寺的榮西禪師請益，後來更渡海到中國(當時稱宋國)，拜在天童山的如鏡禪師門下，自此奠定了道元禪師 "只管打坐" 的禪修理念。
然而回日本之後，道元禪師的做法與當時的主流比叡山不合，因而受到迫害。
於是道元禪師從京都避走到越前，也就是現在永平寺所在的雪封深山中，建立了大佛寺，寬元4年(西元1246年)將山號改為"吉祥山永平寺"。
永平寺成為日本禪宗曹洞宗的大本山，直到現在還有約200位的修行僧在此精進，在禪宗裡這些修行僧被稱為"雲水"，意指要如同行雲流水般地無所執著。
除了禦寒之外，大概也是防止雪勢太大傷害這脆弱的木造老建築，因此在建物四周的廊下都加了一層"防護罩"，我們只能從防護罩縫隙，或是局部加開的出入口拍到禪堂外頭庭園的樣子。
然後雪越下越大。
雖然冷到手指快沒知覺，我還是執著於這天地間只剩下兩種顏色的純粹風景，不停從窗格上每一個可能的縫隙找尋適合取景的角度。
明明只有兩色，可是構成的畫面好炫目，我移不開腳步。
在寺內參拜的一路上，也會遇到在寺內修行的雲水僧。
雖說道元禪師的理念是"只管坐禪"，聽來很單純，但雲水僧的修行生活卻是很嚴謹的。在寺裡記得有看到影片的介紹，每天清晨3:30 起床、3:50 曉天坐禪、5:00 早課、7:00小食、8:30 掃除勞動作務、10:00坐禪、11:00日中諷經、12:00中食、13:00作務、14:00坐禪、16:00晚課、17:30藥石、19:00夜坐、21:00開枕，日復一日重複這樣規律的日程。
前兩年曾經去體驗禪修課程，身體不適應打坐時的跌跏作法，坐的時候身體的痠麻一直干擾自己之外，一旦開始放鬆，一堆亂七八糟的念頭也開始在腦海裡亂冒，但當漸漸適應這樣的姿勢和定靜的方式後，就算只是5-10分鐘的短時間靜坐，的確能讓自己的思緒更澄明，也更能穩定。
如果想親身體驗永平寺雲水僧修行的感受，寺方也提供"参籠（さんろう）"修行體驗，像雲水們一樣天未亮即起，靜室禪坐，暫時和外界俗世中斷聯繫一小段時間，加上在這樣幽靜莊嚴的環境裡，應該更能靜下心來吧。
順著路線來到山門，這是永平寺境內最古老的建築物。
走廊兩側依然蓋上一層塑膠布簾阻擋風雪，但這裡的視野極好，終於能稍微清楚看到殿閣的外觀。
再沿著山門廊下，的通道往前走，就回到來時入口的大廳，結束這一趟禪寺巡禮。
離去的路上大雪持續飄落，參道完全是一片銀白世界，更顯永平寺幽靜清寂的氛圍。
永平寺鐘樓的大梵鐘也是著名的，下回若有機會在年末之日再訪永平寺，應該要安排除夕夜就住在這裡，用莊嚴禪境裡的108 響除夜鐘聲，把人生的所有煩惱都帶走。
回程的時間還很充裕，於是我們決定改走另外一條路線，從永平寺町搭公車到永平寺車站，改搭越前鐵道回福井。
越前鐵道的車站小小的、月台也小小的，眼看電車已經進站，我們匆匆忙忙地衝過平交道時，站務人員很親切地提醒我們不要急，車子會等人的。
而列車沿線經過的還有好幾個無人車站，更加深了 "來去鄉下住一晚" fu。
回到福井車站的市區，太陽也出來了。
短短不到一小時車程的距離，天氣迥異。我不禁懷疑，方才在白雪皚皚的山裡，天地之間只剩黑白兩色的那座靜寂古剎，難道是年末之日，短暫地做了一場充滿禪意的夢境?!
[曹洞宗 大本山 永平寺]
- 地址: 福井縣吉田郡永平寺町志比 10-5
- 開放時間: 8:30-16:30
- 拜觀料: 500円
- 交通方式:
* 從JR福井站轉搭京福バス永平寺線，終點下車。
* 從JR福井站轉越前鐵道於"永平寺口"下車，轉搭京福バス永平寺線，終點下車。
- 網址:http://zen-eiheiji.jp/eiheiji/history/
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